1970年代后，拉格菲尔开始使用化纤面料设计服装，并善于使用无缝或假叠层的方法设计现代“克劳耶”。这种便装化的时装受到热烈的欢迎，使拉格菲尔成为1970年代举足轻重的设计大师，和高田贤三并称为“巴黎双K”。
1980年代，“克劳耶”开始了新的变化，外衣肩部宽大，并突出腰身弧线。1982年的秋冬系列颇有未来味道，深袖笼，还有被他叫做“榔头”式的袖子。另一组他称之为“席勒”的女上衣，宽而低的领子，腰部线条生硬，具有浪漫诗人的风度。1984年的样式则有稍宽而削肩的打褶上衣，印花丝裙，下摆自然松散开来，腰际再加一截短罩裙，并饰以缝纫工具造型的装饰。
别出心裁的装饰是拉格菲尔的另一特点。有一次，他以乐器为主题，用琴键、班卓琴或圆号的形象制成饰针；在另一系列中，他又以各种五金水暖工具模型制成项链、帽饰等，装饰在他设计文雅的时装里。
1983年，拉格菲尔受聘于夏奈尔公司，并在后来的努力中，被认为是继夏奈尔本人以来最成功的“夏奈尔”设计师。在他之前的“夏奈尔”设计师们，一味遵循“小夏奈尔套装”的定型模式，生产出来的服装既无新意，也无法还原其原有的魅力。而拉格菲尔的“夏奈尔”则完全不同。在夏奈尔逝世十二周年纪念展示会上，“夏奈尔”富有的追随者们应邀来到她装饰着二十一级镜面楼梯的著名沙龙，其中包括了帕罗马·毕加索、法兰西总统蓬皮杜的夫人、明星多明格·珊丹和伊沙贝尔·阿让等，她们对拉格菲尔创造的“新夏奈尔”惊讶不已，赞不绝口。在这组系列里，他将“夏奈尔”的经典黑色变成艳丽的色彩，并辅以精巧的绣花，使“夏奈尔”焕然一新的同时，又注入了新鲜的华丽血液。1970年代之后，几乎所有的人都感到，“夏奈尔”开始越来越年轻了。
正如他自己所说的，作为一架高速运转的“时装机器”，拉格菲尔的天才表现在他能同时为几种不同的品牌设计出不同的产品。除了“夏奈尔”、“克劳耶”、“芬迪”之外，他还为查尔斯·若丹设计手套和鞋子；为巴朗多设计针织衫；为瓦伦蒂诺设计鞋子；为罗曼设计男装。此外，他还为“克劳耶”设计香水，为剧院和电影设计戏装。
第三部分：时髦青年的精神偶像汤姆·福特的古琪新语（1）
在提及大名鼎鼎的美男设计师Tom Ford（汤姆·福特）之前，不得不提Gucci（古琪）家族，没有这个几近覆灭的老牌子垫底，Tom Ford再有能耐，恐怕也难以像今天这样大红大紫。当然，如果他去好莱坞当了明星，又是另一回事。
让我们将时光回溯到1906年，这天，一个名叫Guccio Gucci的意大利小伙子从佛罗伦萨来到伦敦，他在豪华的RITZ饭店找了份工作——不管你信与不信，大名鼎鼎的Gucci就是这样开头的——他放下简单的行李，在厨房干起了杂工。这可真是卑微又劳累的工作，但Gucci干得不错，很快，这个对豪华场面极为留心的小伙子被提升到餐厅当了服务生。
1922年，Gucci带着在豪华饭店得到的见识和回到家乡，和他同时回去的还有一个能干的女裁缝——他的妻子，他们夫唱妇随，在佛罗伦萨开了第一家箱包皮具店，店名就叫GUCCI。
很快，印有双G标志的的皮具在RITZ饭店的豪华参照下，成为优质和身份的象征，经营的范围也由佛罗伦萨扩大到罗马、米兰等地。1953年，Guccio Gucci去世，接管公司的3个儿子决定将分店开到美国。此后，GUCCI分店又分别扩展到英国和法国。
GUCCI成了新贵和明星们的身份标志。20世纪50年代，好莱坞的一线明星们如奥黛丽·赫本、格蕾斯·凯丽、索菲亚·罗兰等，都曾是GUCCI的拥 。1956年，格蕾斯·凯丽与摩洛哥国王结婚，婚礼上向每个客人馈赠的礼物，就是GUCCI的手套和围巾。1970年代，GUCCI的家族经营达到了历史上的峰巅，《纽约时报》将这一时期称之为“GUCCI mania（GUCCI疯狂），并这样描述GUCCI狂们：“脸上戴GUCCI太阳镜，脖子上系GUCCI围巾，肩上背一个GUCCI挂包，手腕上戴GUCCI手表，身穿GUCCI皮衣裤，脚上当然是一双GUCCI皮鞋。”
GUCCI产品的迅速扩张使这个经典的老牌子成为盗版市场的大肥肉，一时间黑市上充斥着廉价的GUCCI产品，GUCCI的身价也随之一落千丈。
面对这种不利的局面，GUCCI家族的内部开始出现分歧，最终由三兄弟中的Aldo担当该集团的CEO，决策GUCCI的发展方向。但Aldo显然不能服众，不仅如此，家族成员对他的质疑越来越深，Aldo自己的儿子Palo甚至要脱离家族另起炉灶。为此，GUCCI的董事会由激烈的争辩演变为大打出手，Aldo也表示出对儿子的强烈不满。愤怒之下，Palo揭发出父亲私藏公款的事，致使Aldo以逃税罪，被判入狱一年。
出狱后的Aldo发现GUCCI家族已分崩离析，并迅速滑向破产的边缘。1985年，美国公司INVEST CORP。买下Aldo持有的50％GUCCI股份，8年之后，又以1亿5千万美元买下了在Aldo兄弟的儿子Maurizio手上的另一半股份。至此，GUCCI完成了它作为家族企业的全部历程。但事情还没有完。
1995年，即在卖掉股份的两年以后，Maurizio Gucci在自己的办公大楼前被人枪杀。两年之后警方差出了真凶，原来是他的前妻花钱杀了他。GUCCI进入了其历史上最黑暗的时期，几乎没人相信这个已经成为“咸鱼”的品牌会有翻身的一天。
现在，该谈谈Tom Ford了。这个漂亮的小伙子1986年毕业与纽约的PARSONS设计学院。当他发现建筑设计要和很多公文和法律条例打交道时，便转向时装界求发展。1990年，他离开纽约来到欧洲，说服了GUCCI当时的创意总监Dawn Mello，成为她的一名助手。那正是GUCCI最混乱的时期， INVEST CORP。 于1993年买下GUCCI的全部股份后，派了原GUCCI美国分公司的总裁Domenico De Sole到意大利总部任COO。De Sole到任后接到来自Maurizio的第一个指令：开除Tom Ford。
第三部分：时髦青年的精神偶像汤姆·福特的古琪新语（2）
所幸的是De Sole没有那么做，尽管他对Ford同样并无好感，但以GUCCI当时的状况，他想不出Ford走了，还有谁能更好地接替他。
1994年接任GUCCI创意总监的Tom Ford可谓临危授命，更糟的是他在1995年推出的第一个设计系列就惨遭失败。一番闭门思过后他得出结论：作为创意总监，他再也不必顾虑别人的想法了。他要为所欲为。
1995年3月，正在进行中的米兰秋冬时装展上爆出冷门：Tom Ford设计的一款深兰色天鹅绒紧身直筒裤配果绿色绸缎衬衣、外加苹果绿mohair短大衣的套装，令所有人目瞪口呆。很快，麦当娜打来订购电话，指明了要同一个版本的深兰色丝绸衬衫，并穿着它登上MTV音乐大奖的领奖台。从此，这位天后级人物做定了GUCCI的拥 ，在她的带领下，GUCCI的时装发布会上总是坐满了欧美的明星名流。Tom Ford趁热打铁，耗资2800万美元的的摄影广告以强大的攻势投向市场，使重生的GUCCI在世界范围大放异彩，他本人也如明星般一夜窜红。
1998年，Helen Hunt穿着GUCCI的天蓝色露背晚装登上奥斯卡领奖台，领取最佳女主角奖；1999年，当她作为颁奖人出现在奥斯卡的红地毯上时，穿的还是GUCCI的时装——那是一款经典的水晶镶边银色晚装，高雅而富有朝气。GUCCI俨然成为青春的代言。
1999年秋冬，Tom Ford的设计再次领人大开眼界，那些精美的皮衣皮裤，将当代“波希米亚”人改装成流浪的贵族。其中一款黑色高领皮衣，将全身包裹得密不透风，却通过精妙的剪裁，表达出摄人的性感。这一年，GUCCI收购了时装界的大哥大伊夫·圣·洛朗，38岁的Ford再次临危受命，出任其创意总监。
Ford到底有多红？除了在洛杉矶、伦敦、巴黎和德州老家的豪摘宅外，据说几年下来他的身家累计已过亿万。
1、衣冠明星
第三部分：时髦青年的精神偶像衣冠明星
早期电影史上，一个女演员拥有服装的多少，有时会决定她的上镜次数。也就是说，当导演腆着脸皮对你说“亲爱的，这个角色并不适合你”时，很有可能仅仅是因为你的衣服比别人少了几箱。不必感到委屈，因为那时还没有专门的服装设计师，而导演又不能无视服装对影片的影响。
服装设计师是在不得已的情况下产生的，当大明星们每周工作六天，每天工作十四个小时，再也没时间逛时装店，没时间浏览最新的时装杂志，甚至连看一眼橱窗陈列品的时间都没有，专门的服装设计师才应运而生。这其中，爱迪斯·海德（Edith Head）是那一时期最著名和最多产的设计师之一，在她长达五十多年的职业生涯中，为500多部电影设计过戏服，这些影片包括耗资巨大的《Vertigo》、《All About Eve》、《The Sting》、《Sunset Boulevard》、《Airport77》等。
海德在设计方案之前，总是仔细地阅读剧本，与制作人员谈话，了解每一位演员对角色的看法，然后再与艺术总监、设备师 、灯光师及导演进行交流。不仅如此，她还会研究场地的气候条件、演员的经济状况以及他们的个性等。她相信电影中的每一个组成部分之间都应有视觉与逻辑上的互补性。为电影提供时尚和漂亮的服装贯串了海德的一生，你无法想像她是怎样在《The Man Who Would be King》一片中同时为四万名临时演员设计戏服的；而在为导演Demille工作期间，又戏剧性地被饥饿的大象吃掉了刚做好的服装。
对于服装设计师来说，默片时代的结束，意味着一系列麻烦的开始，因为那些容易发出声响的面料和饰物——比如“沙沙”作响的塔夫绸、叮叮铛铛的串珠手镯——再也不能使用了；彩色影片的诞生也带来新的问题，由于特艺彩色印片法会让戏服看起来过于华丽，所以演员们总是抱怨，她们的风头让衣服给抢去了。事实也的确如此，1932年，当琼·克劳馥穿着带垫肩的套装出现在的《Letty Lynton》中，纽约Macy′s百货公司中的类似服装，一年内就销售了五十万件。
当然也有失败的例子，这件令人扫兴的事发生在夏奈尔的身上。1931年，好莱坞的一个摄制组出价100万美元，请可可·夏奈尔为影片《Tonight Or Never》（《今夜不再来》）设计全套戏服。然而影片放映的时侯，一种更加时髦的长裙流行起来，Chanel的服装已成为昨日黄花。
这次惨痛的失败令好莱坞心有余悸，很长时间不再敢与设计师冒然签约。不过，一些大的摄制组仍然允许明星在一些著名的时装工作室购买时装。此外，他们偶尔也会派一些大牌的明星到巴黎购物，顺便做一下预先的宣传。1925年，Gloria Swanson（格洛瑞尔·斯旺森）即在捧回裘皮及其他时装的同时，在巴黎的时装店抛下了25万美元。
当好莱坞进入它的巅峰时刻，影星们的银幕形象开始向生活蔓延：玛丽莲·梦露、奥黛丽·赫本、葛丽泰·嘉宝、伊丽莎白·泰勒、嘉丽莲·丹露……这些公共的玫瑰与时装相互簇拥着，创造出服装史上一个又一个商业神话。
第三部分：时髦青年的精神偶像梦露的大腿
梦露的大腿是在电影《七年之痒》中得到展现的，同时展现的，还有人们的窥视欲望，以及整整一个时代的审美理想。
那是一个神奇的时刻，当玛丽莲·梦露穿着那条著名的白裙子站在地铁的通风口上，一股自下而上的风将她的裙子吹过头顶——好莱坞历史上最为经典的一刻瞬间定格：全世界的男人都见识到了那双大腿，完美的大腿！20世纪的性感女神由此诞生。
明星与时装的成功合谋，造就了电影史上一个又一个神话。梦露的神话从他认识米尔顿·格林的那天开始。1953年8月的一天，摄影师米尔顿·格林在“二十世纪福克斯电影公司”的停车场里遇见一个刚刚被炒了鱿鱼了小演员，这个人就是玛丽莲·梦露。不管“福克斯”对梦露的演技怎么看，格林的看法很简单，那就是一个星期只付给梦露1500美元的报酬多少是低了点。他建议梦露和他合作，成立自己的电影公司。
1955年1月，玛丽莲·梦露穿戴着格林为他选定的钻戒和奶白色羊绒大衣，�