滚的代言，而那些真正的歌星们反到成了陪衬。
蓬勃发展的广告业将模特的面孔安插进日常生活的每一个角落，在那些巨大的广告牌上、电视屏幕上，模特们不仅销售时装、化妆品，还卖果汁、汽车、电脑……。这些动辄身价百万的姑娘们，住的是世界上最豪华的宾馆套房，出入有长得不能再长的轿车接送，身边围满了贴身的保镖……。她们终于以取悦于男性的方式，在男权社会里杀出一条血路，创造出世界上唯一一个在收入上压倒男性的行业。
第三部分：时髦青年的精神偶像他们把名模怎么了
当纳奥米·坎贝尔一而再再而三地迟到、拖拉、耍她的坏脾气的时候，时装摄影师和时装杂志的编辑们面对这些他们一手打造出来的时尚恐龙，终于再也忍不住了，以至于代理她们的模特公司也不得不宣称：无论损失多么惨重，公司和客户们都不愿意再忍受她们了。
时装设计师们的愤怒或许来得更猛烈些，这不仅是因为他们受够了超模们令人揪心的要价，更因为他们花了这么多的钱似乎也并没能让人们多看自己的设计一眼——相反，时装的风头完全让名模本身给抢去了。他们开始怀念起1980年代之前的岁月，那时超级名模的概念尚未出现，传媒对时装表演的评论总是直接地集中在款式、面料、裁剪以及表现风格上，很少被模特分神。而现在，那些时尚记者和专栏作家更感兴趣的是琳达·伊万捷丽斯塔是否怀孕，克劳蒂亚·希弗是否和大卫·科波菲尔结婚，在拳击手迈克·泰森和影星罗伯特·德·尼罗之间坎贝尔究竟和谁打得更火热……。超级名模的故事变得比时装更精彩，大有包揽一切绯闻之势，以至于辛迪·克劳馥刚刚在《泰晤士报》上刊登了自己与里查·基尔的爱情宣言，紧接着就上演起肆无忌惮的离婚闹剧。
1995年，时装设计师们决意联手封杀这些目中无人的时尚恐龙，不再向她们节节攀升的出场费低头。于是，在那一年的巴黎时装展示会上，超级名模们的身影几乎完全消失了，取而代之的是一批新的面孔。在这些新出道的女孩中，有身材瘦小的凯特·莫斯（Kate Moss）、贵族朋克式的斯提拉·特南特（Stella Tenant）以及来自亚洲的珍妮·石明珠（Jenny Shimizu）。这其中，尤以凯特·莫斯的形象重新界定了模特的概念，这位被时装摄影师Corrine Day发掘出来的小妞，尽管体形瘦削甚至还有点罗圈腿，却并不影响她在21岁时和卡尔文·克莱恩签下200万美元的合同。
时装模特的形象很快走向另一个极端。这些刺着文身甚至吸毒的姑娘被打扮成邻家女孩的模样，走在T 台上也不在乎头发是否蓬乱，唇膏是否化得满脸都是。1990年代后半叶的野小子造型，以及低迷颓废的吸毒者形象，在这些模特的推动下成为时尚的潮流。
不过这股潮流并没能维持多久。1997年，20岁的时装摄影师戴维·索仁提由于吸毒过量而猝然死亡，在时尚界引起震惊。人们开始谴责和唾弃此类倾向：一些曾经在封面上刊登病态造型的杂志收到读者的抗议来信；有瘾君子之嫌的广告被迫终止；模特经纪公司不得不采取强制手段让手下的模特去戒毒；甚至美国总统克林顿对此也发表了严厉的批评。
这一切让失宠的老名模们在暗中窃笑不已——那些新面孔不过是昙花一现，时装的荣耀最终还是要由这些T台宿将来恢复。设计师的联手同盟不攻自破，克劳蒂亚·希弗、辛迪·克劳馥、纳奥米·坎贝尔、克里斯蒂·特尔灵顿，这几位硕果仅存的超级模特再次以她们的超级身体占领了伸展台前沿和摄影机的正面镜头。那才是她们应该待的地方，而此前她们试图开辟的第二战场——克劳蒂亚在德国电视上主持的脱口秀、坎贝尔的唱片和小说、辛迪·克劳馥担任主角拍摄的第一部电影——无一例外地以惨败而收场。
第三部分：时髦青年的精神偶像致命的芭比（1）
如果一定要在超级名模之间给出座次，那么无论是坎贝儿、辛迪·克劳馥，还是过去的特维吉，恐怕都不能排在首位，这一方面是因为她们谁也不会服谁，另一方面她们的迟到、绯闻、漫天要价等种种“恶行”也确实让人们怀疑起她们的职业道德感。而另一个女孩就不同了，她拥有39…18…33的黄金三围却从不计较出场费，拥有享誉天下的美名却从不向摄影师发难，从不迟到，从无绯闻，对所有的设计师都一视同仁……总之人类的所有缺点她都没有，人类所有的优点她也不怎么拥有——这就是家喻户晓的芭比娃娃，自1959年诞生之日起，这位非人类的超级模特已穿过10亿件时装，足迹遍布150个国家。
芭比诞生于二战后的美国，据说它是马特尔公司所有人露丝·汉德勒想象的产物，因为她看见女儿喜欢玩当时流行的纸娃娃，所以一直想要设计一款立体娃娃。一次在德国度假，露丝无意间发现了身高11。5寸，三围39…18…33的德国娃娃“莉莉”。正是这个娃娃激发了露丝的灵感，回到美国后，露丝立刻对莉莉的形象加以改造，让她看上去像玛丽莲·梦露一般地性感迷人。1959年3月9日，世界上第一个金发美女娃娃正式问世，露丝用小女儿芭芭拉的呢称给她命名，从此这位金发美女就叫做“芭比”。有趣的是，“莉莉”的形象事实上是一名叫做杰克·瑞安的人设计的，此人曾为德国的瑞西恩公司设计过鹰和麻雀导弹。
芭比的诞生从一开始就带有性感的意味，她的鱼雷般高耸的双乳作为物质富足、家庭和睦等象征，成为战后美国的新一轮梦想。
1960年代起，芭比的形象开始发生变化，她的眼神更加柔和，眉毛也更加的细弯了，两只大耳坠成了普通的珍珠耳坠，到后来干脆消失。1971年，第一次出现了古铜色皮肤的芭比。1980年代又出现了黑皮肤的芭比，并开始穿起职业装。据统计，芭比至今为止已从事过包括时装模特、时装设计师、时装杂志编辑、芭蕾舞演员、空姐、运动员、动物权利志愿者等在内的80多种职业，代言过45个民族，拥有43种宠物。在美国，一个11岁的小女孩可能拥有过10个芭比娃娃，同龄的法国小女孩则拥有５个。不仅如此，那些成年的女性同样喜欢购买芭比，事实上平均每一秒钟，世界上就有3个芭比娃娃被售出。而一个在1959年标价3美元的芭比娃娃，如果保存完好，现在可能会值到5000美元。
每一个曾经拥有芭比的人都知道，只要买上一个芭比娃娃，就会对它的各种配饰垂涎三尺：那些浅帮的高跟鞋、配套的手袋、带有圆顶帐子的卧具或装备齐全的野营车……。芭比的妙处就在于它既是一名出色的消费者，同时又是一个消费品。多年来，马特尔公司为芭比设计了一套市郊居民购物专用的衣装，并建造了一座供芭比专用的私人购物商城，使这个标准的物质女郎得以保持居高不下的购物狂热。据美国一家杂志统计，从诞生至今，“芭比娃娃”已经缔造了一个总额高达220亿美元的庞大市场。
这也是芭比为什么只招女孩或女人喜欢的原因，很显然，这个漂亮的女孩从来不会在男人面前对她们构成威胁，因为男人们宁愿去欣赏一个哪怕丑陋的真实肉体，而不会对一个穿着漂亮衣服的假娃娃发呆。但女孩们（或者女人们）就不同了，她们关心的恰恰是那些华美的衣服。通过为芭比购物，女孩们学会了如何才能成为一个熟悉各种品牌的消费者，如何解读商品的外包装，同时也了解到时尚和品味对于社会地位的重要性。
更为有趣的是，波兰克拉科夫大学的科学家格拉季娜·加辛斯卡通过研究发现，“三围”中的胸围和臀围大而腰围小，即所谓的“芭比娃娃”或“沙漏”体型的妇女，比其他体型的妇女生育能力强。
第三部分：时髦青年的精神偶像致命的芭比（2）
据北京科技报报道，格拉季娜·加辛斯卡的研究小组调查了119名年龄在24岁到37岁之间的波兰妇女，这些被调查者体重既不偏高也不偏低，同时也不服用任何激素。对她们的唾液所作的分析发现，腰围／胸围比低的妇女的唾液内的雌二醇数量比其他体型妇女多了26％，而在她们的排卵高峰期间，雌二醇数量可比其他体型妇女多37％。此前美国科学家已经证实，雌二醇数量高的女士，容易怀孕。格拉季娜·加辛斯卡等人还发现，腰围／臀围比低的妇女的血液内的黄体酮数量，比其他体型妇女多很多，而黄体酮数量高也表示生育能力强。
看来，西方人对“芭比娃娃”的喜爱是有一定的生物学依据的。
近年来，“芭比娃娃”因身材和服饰变得越来越妖娆而遭到了不少批评，这其中，怀孕的“米姬娃娃”成为众矢之的。1998年面世的米姬娃娃是芭比家族中的一员，也是“芭比娃娃”最亲密的朋友，她曾一度是全球最畅销的玩具娃娃。米姬娃娃已经结了婚，有丈夫还有一个3岁的儿子，2001年在市面上出售的米姬娃娃明显怀孕了。因此不少父母抱怨，米姬娃娃
并不适合孩子们玩耍。美国沃尔玛超市发言人也宣称，在沃尔玛开始售卖怀孕的米姬娃娃后，就不停收到消费者的投诉和抱怨，因此沃尔玛不会再出售米姬娃娃。据称，在费城的“芭比娃娃”卖场，消费者也全都反对商场出售这样的玩具。
另一款“内衣芭比”命运也没好到那里。这款新推出的“内衣芭比”脚蹬高跟鞋，身着纯黑色或粉红色丝袜和吊袜带，还佩带着不少具有挑逗性的饰物。虽然马特尔公司发言人表示“内衣芭比”的销售对象不是儿童，而是供成人收藏的。但此款“内衣芭比”令部分消费者感到不能容忍。甚至俄罗斯总统普京也专门签署命令，禁止在“芭比女郎”俄国销售。
“芭比娃娃”应该成长吗？《商业周刊》在“2001年全球最佳品牌”排行榜上对“芭比”评价说：“她不仅是个玩具娃娃，她更是美国社会的象征。”事实也确实如此：作为世界上最成功的女孩玩具，芭比娃娃的影响力已经超越了玩具概念，进而在大众心理和精英文化领域产生了深远影响。在美国，她已经成为一个可以进行多重解析的文化符号，并创造着高额的利润。
也许是为了挽回负面影响，2003年5月20日，日本MIKIMOTO珠宝公司在东京银座区展示了20个镶着TAHITI珍珠和钻石的“芭比娃娃”。并于当年12月在巴黎进行拍卖，所得款项全部捐赠给了法国红十字会，以帮助世界上那些还穿不上衣服的孩子。
第四部分：性挑逗的力量东风如此西渐
1970年代，当三宅一生、高田贤三携带着他们神秘的东方气息以及充满幻想的面料及服装设计来到巴黎，西方设计师一统时装天下的局面终于结束了。
正如兰索兹·维桑在《服装的关键》一书中所说：“以高田贤三、三宅一生来到巴黎为契机，时装世界出现了新的局面。这两位日本人在某些方面采取欧化的做法，同时又创造出了身体与服装之间的新空间。西欧的服装，身体与衣料之间的空间极窄，常常是根据衣服的基本形态结合人身的曲线进行缝制，19世纪时，这种做法达到了它的极限。相对而言，日本的服装空间就要宽裕得多，他们一点也不吝啬布料。和服的制作只是把人体作为一个衣架撑起衣服，很少考虑到人体的曲线。这一点和西欧合身的衣服，正好是对立的……。”
以上这番十分罗嗦的论述简言之，就是西方人由于强调身体的曲线，所以总是喜欢用衣服把自己勒个半死；而日本人正好相反，他们的衣服十分宽大，可以在里面自由活动……。
维桑接着说：“日本的设计师们极力地在创造着人体与服装之间的活动空间，用东方与西方的技术，并结合西方的精神与东方的结构法，开创了一个布料与身体相对分离的设计思路。”
毫无疑问，当巴黎时装沉浸在千篇一律的性感调式中无法自拔时，宽松到甚至有些粗野的日本时装为他们带来了新的惊喜：三宅一生的皱折面料，高田贤三的乡土印花布，以及森英惠的蝴蝶与兰草图案等，这些呼之欲出的东方元素使西方人兴奋不已，尽管这些时装的文化内涵或许他们一辈子都无法理解，但就是有人愿意为那么点出其不意的设计而大方地买单。
日本时装不仅再次让西方人想起神秘的东方文明，同时也让他们看到了亚洲市场广阔而