如今这些沐浴后的人们，也多会用水壶汲些水带回故乡去，对于无法亲自来此地的人来说，这应是最贵重的礼物了。
莫卧儿王朝泰姬陵 最美的爱情坟墓
专家导读 莫卧儿（波斯语Moghul为“蒙古人”Mongol一词的讹音）王朝（公元1526…1858年）是印度历史上最后一个王朝，但却是一个十分强大且有特色的王朝，在17世纪时达到鼎盛时期，类似于我国清代的康乾盛世。当时的印度同中国一样，是世界上数一数二的大国。 莫卧儿王朝的历代皇帝大多能够实行宽容而开明的宗教与文化政策，因而造成了这一时期建筑艺术与绘画艺术的繁荣。被誉为世界建筑奇迹的泰姬陵就是莫卧儿王朝建筑艺术的典范之作，也是今日印度的象征。 ——刘建（中国社会科学院南亚研究中心副主任）
这是世界上最漂亮的陵墓，也是一座以爱情名义创造的建筑奇迹。 爱情，感天动地，陵墓，美奂绝伦，算是绝配。 陵墓的主人，是一个痴情的男人和一个美丽的女人。男子就是莫卧儿帝国的第五代皇帝沙·贾汗（Shan Jahan），女子则是他备极宠爱的皇后蒙泰姬·玛哈尔（Mumtaj Mahal）。这座为一位女子建造的泰姬陵（Taj Mahal）规模异常庞大，建筑绝对精美，于是，相关的爱情故事便也被映衬得更加夺目撩人。
故事发生在三百五十年前。那时帝国皇帝沙·贾汗和他的爱妃蒙泰姬·玛哈尔相亲相爱，结婚十八年，依然恩爱如初。泰姬不但为沙·贾汗辅佐政务，还为他生育了十三个孩子。1631年，泰姬在分娩第十四个孩子时难产去世。传说泰姬在停止呼吸前向深爱他的皇帝吐露了三个心愿：将他们的孩子抚养成人，沙·贾汗终身不要再娶，并在她死后为其修建一个美丽的陵墓。这位绝代佳人去世后，沙·贾汗悲痛欲绝，一夜白头，穿了近两年丧服，甚至置国务政务于不顾。他发誓要建一个配得上他妻子的、无可比拟的陵墓来，以为这样才能表现他对泰姬刻骨铭心的爱。1632年至1654年，沙·贾汗亲自参加设计，动用资金超过4000万卢比，工匠22万名，并且请来波斯、中亚等诸多的能工巧匠（据说也有中国工匠，但证据不足）参与泰姬陵的建造，历时22年才在亚穆纳河畔完成了这件举世无双的大理石建筑杰作，也打造了一个传诵数百年的爱情传奇。
据说沙·贾汗还想在亚穆纳河的另一边为自己建一座同样的黑色大理石陵墓，中间用半黑半白的大理石桥连接，与泰姬陵黑白相称相连，与自己深爱的人在河的两畔相对而眠。只可惜因爱而疏于朝政，1658年，他的儿子奥朗则布（Aurangzeb）篡位称帝，把他软禁在阿格拉城堡内达8年之久。从此，沙·贾汗只能在每个月夜，透过小窗凝望月光中爱人的陵墓，一直到他去世。他死后，被葬入了泰姬陵他爱妻的身边，这场爱情故事也便有了一个辛酸而浪漫的结局。 泰姬陵由著名的建筑设计师提坦努斯（Titanus）设计，波斯的建筑师乌斯塔德·伊萨 （Ustad lsa） 营建。据说，泰姬陵完工后皇帝沙·贾汗下令砍去乌斯塔德·伊萨的双手，并弄瞎了他的双眼以防止他再建造第二个类似泰姬陵的建筑。 欣赏泰姬陵的最佳角度，正如大多数照片上看到的那样，是从人的高度正面平视。为了呈现壮丽的美感，这组巨大的建筑体系不论在均衡度、立体感及色彩搭配等方面都经过仔细设计和计算。泰姬陵通体采用纯白色大理石建筑而成，左右对称工整。在泰姬陵的前面还特地设计了一条清澈的水道，里面可以浮映美丽的泰姬陵倒影，于是一切如梦似幻，犹如仙境。水道两侧是红砂岩铺成的走道，两旁种植着象征生与死的果木和柏树。再往后走便是波斯式风格的莫卧儿四分花园，花园中央有一喷泉，两行并排的树木把花园划分成4个同样大小的长方型，因为4在伊斯兰教中有着神圣与平和的意思。另外，在泰姬陵主体两旁，各建一座以红砂岩砌筑成的建筑，左侧为清真寺，右侧为客房，犹如两尊守护神，忠诚地陪伴着泰姬。从大门口抬眼望去，泰姬陵仿佛一位圣洁的公主优雅地卧在那里，骄傲地俯视着每一位游客。蔚蓝天空下，红色砂岩基座上，被茵茵绿地环绕映衬的白色泰姬陵显得格外美丽和端庄，可也有几份掩不住的落寞和凄凉。
泰姬陵的主体建筑是典型的伊斯兰风格。30来米高的拱门，60多米高的蒜头尖（穹）顶，看上去是那样的雄伟壮观。石台基座的四个角上是四个40多米高的大理石尖塔，据说这四座高塔均向外倾斜12度，这般设计，是预防地震时塔倒下后砸伤主殿。主体建筑建在红色的砂岩基台上，用大块的白色大理石修砌而成。偌大的石块砌合异常整齐紧密，没有任何缝隙。更令人惊叹的是大理石表面上精湛的工艺，或是曼妙浮雕，或是繁复镂刻，或是精致镶嵌，其工艺和手法都令人叹为观止。譬如那花纹精细、规格巨大的墓室窗棂，都是用整块大理石镂空雕刻而成。伊斯兰教彻底否定偶像崇拜，所以连在建筑物的装饰上都看不到人或动物的图像，多是些图案化的阿拉伯文字和花草纹饰。从陵墓的拱门可以进入墓室，几十米高的墓穹底下，正中心陈放两座石棺，由宝石镶嵌、雕刻精美的石屏风环护，居中较小的是皇后泰姬的石棺，一旁较大的是沙·贾汗的石棺。 为保护文物起见，也是为了显示对墓主人的尊重，到石台上需要脱掉鞋子，即便是王公贵族、要员名人也不例外。不过，赤脚踏在温润沉厚的拉贾斯坦白色大理石上，不会有丝毫冰冷不适的感觉，倒有一种难言的喜悦涌上心头。这种大理石呈乳白色，光润细腻，属于大理石中的极品，只在印度拉贾斯坦邦（Rajasthan）出产。整个泰姬陵从基座到陵墓内外甚至石棺本身，全部由这种大理石建造。当时可是动用了上千头大象，从距陵墓四百公里外的马克拉纳（Makrana）运来，由此可想象当年工程的浩大和艰辛。 在人们的眼中，泰姬陵如同一个风情万种的女子，任何时候、从任何角度去欣赏都是美丽的。然而由于严重的空气污染，洁白的泰姬陵如今已经有点淡淡的变色。远眺泰姬陵，你会发现影像绰绰，尘色朦胧，少了许想象中的玲珑剔透。昔日蜿蜒清澈的亚穆纳河已有点浑浊，难衬泰姬陵的俏丽容颜。这时，突然想起著名诗人泰戈尔形容她是“永恒面颊上的一滴眼泪”的比喻，不禁担忧起这个透明而脆弱的美丽，是否能够真的永恒。纵是再坚硬的大理石，也无法阻扰岁月的侵袭和人为的破坏，而且石砌的建筑根本无法实现美丽的轮回。
刻在石头上的痛苦，纵是坚硬得有些锋利，却依然无法阻拦她的美丽。这个美丽的地方，那个动人的故事，依然值得我们追寻探访。正如印度前总理瓦杰帕依所说，世界上只有两种人：一种是到过泰姬陵的，另一种是没到过的。我想，无论如何，做前一种人，肯定比后一种幸福。
第一部分迷失印度（今生篇）——穿越时空的暧昧
“印度以自己特有的方式容纳了现代文明，以自己特有的方式将传统与现实融合在了一起。尽管有那么多的不完美、落后甚至野蛮，这个至今仍贫穷、纷乱的国家却一定会继续，会复苏。” ——奈保尔德里 一个人的城市
德里是一座矛盾的、性格鲜明的城市，正如甘地留给世人的强烈印象。他瘦小却不妨碍他伟大，他守旧但却创造了一个新国家，他主张非暴力却被暴力终结等等，都使得人们对这座谜一般的城市和谜一般的甘地产生浓厚的兴趣。也许，要了解这个国家，认知这座城市，就应先了解他的缔造者 ——印度之父——莫汉达斯·卡拉姆昌德·甘地。
人们说，甘地在哪里出现，哪里即成为印度的首都。那是在他生前，如今斯人已去，寻访他的踪迹，也只有去看与他有几份神似的首都。 德里（Delhi）是一座坦然的城市，新或旧，好或坏，都一览无余地显摆在那儿，你看你的，他过他的，个性得没有一丝伪饰，坦然得近乎可爱。正如旧德里与新德里，传统与现代的差别，竟是那么鲜明，甚至有些割裂，但他们依然故我，并各自骄傲着特有的热闹和繁荣。 以著名的拉姆利拉广场的德里门为界，广场以南为新德里，广场以北为旧德里，新德里是印度的新首都，旧德里曾是莫卧儿王朝的皇都。 老德里城虽曾是皇都，如今却已经沦为一座平民的城市，留下来的辉煌也只有些古老的寺庙或帝王的陵墓。你现在能看到的只是狭窄破旧的街道，嘈杂混乱的人群。老城最热闹，繁盛的是旧市街（Chandni Chowk）。街道两旁全都是些闹哄哄的小摊小贩，热情得有些过份，四处向游客兜售各类传统的小玩意儿。大街上，“流窜”的多是热闹的“三嘣子”和摩托车，还有外观破旧的小车、大车、卡车、公共汽车，不分车道满满地挤在街口，似乎所有的车喇叭都在响，此起彼伏，而且都是大分贝的声响。令人惊奇的是，交通虽混乱，但乱中有序；街市虽破旧，但破中无险。他们的门窗都没有铁笼子一般的防盗网，足以说明人心坦诚善良，相处和谐融洽，也许这一点已经足够了，所以当地人才能在这样环境里自得其乐，甚至有些欢天喜地地过活。
而在新德里，又是另一种风貌，街道宽阔，道路畅通，草坪修剪整齐，林木漂亮茂盛，住宅区和商业区的布局更是井然有序。各类建筑虽融入诸多印度元素，但依然是欧式风格，一派英式气象。虽然无法完全抹去英国殖民的痕迹，但这座城市依然努力坚持自己的风格和传统，并开放地包容了一切文明的东西。譬如，那道用红砂石砌成的印度门，那幢融莫卧尔、印度及欧州建筑风格为一体的宏伟的总统府，还有中亚细亚式的国会大厦，都是英国殖民时期的产物，如今已经转到印度人民手里，是他们引以为傲的国家象征。从某种意义上讲，这座新城承载着一个民族强大的梦想。正如甘地的追随者，也是印度的首任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁所宣传的那样，印度要做一流的“有声有色的大国”，因此，作为国家的象征，新德里的规划自然有着浓郁的“宏大”情结。也许是刻意或克制地拒绝高层建筑，也许是规划的规整有序，所以城市给人以阔大的感觉，是平铺四处延展的那种阔大。与旧德里相比，新德里宛然如另一个世界。 这座城市鲜明而矛盾的对比，正如甘地留给世人的强烈印象。他瘦小却不妨碍他伟大，他守旧但却创造了一个新国家，他主张非暴力却被暴力终结等等，都使得我们对这座谜一般的城市、谜一般的甘地产生浓厚的兴趣。也许，要了解这个国家、了解这座城市，就应先从了解他的缔造者——印度之父——莫汉达斯·卡拉姆昌德·甘地开始。 还是先去拜访他的墓地吧。在靠近亚穆纳河边有一块名为“Raj Ghat”的地方，立有一块黑色大理石修建的普通平台式纪念碑，这便是甘地火化处。他是虔诚的印度教徒，所以从严格意义上讲没有陵墓，骨灰如同一般印度教徒那样，运到瓦拉纳西，撒入神圣的恒河。所以只有火葬处的这块纪念碑，上面用英文和印地文铭刻着他的教诲：“我希望印度自由强盛，敢于牺牲自己，勇于创造一个美好的世界。”
这块圣地依地形而建，大体呈圆形，四周的围墙上爬满了长青藤，中央是一个高约1米的正方形平台，平台后方点着一盏长明灯。如今这里已经成为一处胜地，每年都会有许多人前来拜谒，周围是大片整齐划一的草坪，绿油油的，非常干净，非常茂盛。从这里隔着马路，斜对面就是两层楼高的纪念馆。规模不大，比起对面的名胜，这里安静了许多。里面的展示可能因为是以照片和文章等为主，所以感觉相当朴素和冷清。 照片里这位黑瘦矮小的老人，与上身及下肢相比，他的手臂显得过分修长，两只硕大耳朵微微向两边翘着，扁平的鼻梁上架着一副圆形的钢边眼镜，一缕灰白色的髭须稀稀疏疏。这个特殊的形象，酷似一只衰老的涉水鸟。然而，就是这样干瘦的躯体里，蕴藏着惊人的力量。我们也许无法完全理解他的非暴力不合作运动的真义，对于他以“和平的不服”为武器，默然承受殖民者的棍棒敲打感到不可思议。不过，印度人民理解，他们明白这既符合印