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《走进喜玛拉雅》第七、八章哲蚌寺辩经
中午去哲蚌寺门口的寺院餐厅吃饭，几位好心的喇嘛主动把我们点的菜翻译成藏文写在菜单上，以免汉语不好的厨师会做错。为了答谢他们，买了一壶甜奶茶请他们喝，然后聊着聊着就和他们结识了。从他们那里得知，哲蚌寺曾经是世界最大的寺庙，喇嘛最多的时候，有一万多人，而喇嘛们在寺里被划分为不同种类的班级上课和学习。和我们一起聊天喝茶的几位大师是文化班的老师，有一位还是班主任，都是高僧，能说一口流利的汉语和英语。
在青海的塔尔寺和拉萨的色拉寺都错过了辩经，所以希望在哲蚌能够一了心愿。问到辩经的事情，当天文化班不参与，午餐过后，几位大师告退，其中专门有一位高僧把我们领到了即将开始辩经的地方，简单告诉心得要领后离去，我们便坐在铺满鹅卵石的地上等候辨经开始。
辨经是佛学用语，大意是指为了加强对佛经的真正理解，采用一问一答，一问几答或几问一答的方式交流所学心得和所悟佛法，是喇嘛们学习佛经的一种方式，但辩经的场面在内地的寺院很难见到。
三点不到，要参加辩经的喇嘛陆续到场，或两人一组，或三人一组，在树荫下做一些准备活动。我坐在地上，背靠一棵不知名的果树，一位喇嘛友善地递过几个从树下拾起的干净小红果子，说这些果子可以吃，还递来一张他们坐在地上时用的厚棉垫子。道谢之后，与他们坐在一起交谈，他们充满好奇地问我从哪里来，从事什么工作等等，一一如实相告。他们对北京充满好奇，问了很多很有趣的问题，也总是尽可能地给他们耐心解答，一来一去，辩经还没有开始，我们便成了朋友。
辩经要按照僧人级别高低安排在不同的区域进行，幸运的是，我所坐在的那片区域刚好又是整个辩经场内级别最高的僧人们进行辩经的地方。他们开玩笑地说，划分大、中、小学的话，他们那一带是为大学。果真从年龄上看，这一片区域的人都稍稍年长，言行举止的修为也较其他区域人更大气一些。
辩经开始。这个区的僧人全是三人一组，一人问，一人回答，还有一位可能是级别和修为都要稍稍高一些的僧人坐在一旁监听和点评，而低年级班的喇嘛大部是以一对一的形式。坐在那里监听和点评的高僧告诉我，辩经时提问人的拍手动作有两种，一种是两掌相击，并发出声响，是表示对的意思，而以手背击掌，则表示错，藏语中“错”的读音和汉语很接近，一听就能明白。而另外的一些手势也是有讲究的。比如提问前都要先说一个“底”，将右手向后扬起，和左手相拍，然后将右手向下伸向对方后拉起。那一声“底”相当于开启智慧，因为在佛教中文殊菩萨是智慧的象征，文殊菩萨的心咒是“嗡阿热巴杂拉底”，“底”音可以启请心中的文殊菩萨。高扬的右手说明文殊智慧就在身后。二手相击，意思是说一个巴掌拍不响，世间一切都是众缘合和的产物。掌声代表无常，一切都稍纵即逝，同时也有用清脆的响声击醒心中的慈悲和智慧，趋走恶念的意思。右手向下后又拉回，是希望通过自己内心的善念和智慧，把在苦难中的众生解救出来。
由于辩经时采用藏语，我听不懂，两人每辩一句，坐在一旁的高僧就会主动给我翻译一句。到了后来，对每一个问题，甚至他都要我发表见解，也算难得地参悟和学习。其中有一个问题是讲到吃肉有没有罪恶，答辩之后，提问的喇嘛以手背击掌并轻喝：错！回答的喇嘛说吃了自己宰杀的牲畜是有罪的，吃了别人宰杀的没有罪，听辩的高僧转身问我怎么看，我说两者都有罪，得到了高僧的表扬。然后高僧又问我为什么。我说罪由心生，吃肉有心欲，就是贪念，如果觉得吃自己宰的有罪，但还以吃别人宰的无罪为理由来满足自己的个人贪念，那更是罪上加罪，而事情本质上并不在于吃谁宰杀的肉。结结巴巴地说了一通，又得到高僧好评。他又将那个喇嘛说吃自己宰杀的牲畜有罪，吃别人宰杀的没有罪的理由告诉我，那个喇嘛说他小时候在家乡看家人宰羊，每回都看到羊在被宰之前要流下眼泪，羊也是生灵，所以认为自己宰杀是有罪的，而别人宰杀不是自己的过和错，所以那时无罪。高僧说佛理无边，事物就是那样需要反复去参悟才能悟到真谛。
时间不知不觉地过去，随着辩经行将结束，我把几位大师的地址在本子上记了下来，不是为了别的，而是希望将来能把照片寄给他们作为一种纪念，也是一种谢意。
《走进喜玛拉雅》第七、八章从根培乌山到尼泊尔
我要在秋风中，在根培乌山哲蚌寺下的树林里，为你小声哼一段已经老掉牙或者没有名字的歌，还要继续写一段段的文字和情诗，一直保留在手机里。它们会被时光、飘飞的树叶和落下的细碎阳光一点点淹没，可是，愿望的触须还会生长在身后的那些空地上，超出你我的想象。
不会是所有经过的道路都开着花，迎接着我们的到来；或者带着红韵的果子从高树上一枚一枚主动地掉落，滚满我们身旁的草丛。但是亲爱的，有一片平静的树林也不错，我会躺在这里，想那些遥远的事情，想美好的将来与幸福。多么好，这里有硕大而暖和的石头，夕阳穿过树林，云影和飞鸟的翅膀一次次掠过，天有宝石那么蓝，像婴儿的眼睛，还张着大大的牙床，它们是那么近，可你为什么还要认为那么远？
从根培乌山，到尼泊尔。正是在这片树林里，我决定了一定要去尼泊尔。一定要经过海拔5000米以上的优弄拉山口、加措拉山口，经过8012米的稀夏邦马峰和8848米的珠穆郎玛峰之间的拉龙拉山口和谷地，经过那些以险峻和毛糙著称的中尼公路，进入到喜马拉雅的另外一面。是的，这是现实世界里最高的一座山峦，像书写一封漫长的情书，从圣地西藏颠簸着翻过去，然后再重新翻回来，时光在这里被折叠成小小的情书，然后才能保存进透明并继续透明下去的岁月的信封。
亲爱的，我有多么的难过，要在这样无暇顾及生死去留的旅行中，赎我所有的痛，来完成对你的爱，要打消你所有的顾虑来重新找到快乐。亲爱的，因为我的自我注定会有多么无奈，苦苦想要瓯越被困缚的一段光明，却无法停止和放弃在黑暗中收复胜利的失地。你说身在世，而心不在世，一切皆如假相，亲爱的，我的一生其实并不可能完全为你而活，有亲人，还有自己，有朋友，有那些我爱过的人和爱过我的人，还有那些随时可能遇到的陌生人，那么，我不管再怎么爱你，又能如何去证明，你在我生命中穿行的时间里，份量会有多轻，或是多重？
一段或远或近的旅程不能，一座珠穆郎玛峰的高度也不能，一生长短的时间也依然不能。一个人，一辈子，或许只能证明他是否真正酝酿过一场足够耐心与虔诚的等待。我为那些在生命里已经有过的失误，或者因为而你而踌躇不定的落寞、彷徨与徘徊，在你的面前羞愧、自耻，舍生取义。
《走进喜玛拉雅》第七、八章抬起脚，继续远走
聚聚散散，在拉萨结识的一伙人行将分开，继续走各自己的旅程：Louisa和月光去成都，然后回上海；曾航要花半个月以上的时间去徒步墨脱（雅鲁藏布江大峡谷），然后经阿里和狮泉河走新藏线到新疆；曾强、秋霞夫妇，还有媛媛和赢赢，一起结伴去樟木，然后过境尼泊尔；秋子从成都回北京。
我没有表态要去哪里，说要在拉萨继续留下来，去尼泊尔的事情谁也没有告诉。最后一餐滚蛋饭我没有去吃，众人前去吃饭的时候，我躺在床上想着他们把酒言欢，然后道别，竟然一个人偷着兴奋了起来，然后一个人顺着北京路向西，在娘热路找到了一家酒吧，想喝当地青裸，可惜没有，几瓶忘记了名字的啤酒，喝得也不怎么尽兴。
一大早，抬起脚的时候，才发现自己真的是再一次地在向着远方行走。是的，曾强、秋霞，还有媛媛和赢赢乘车远走了的时候，我还在拉萨汽车站临时买票，然后在拉萨开往日喀则的长途汽车上沿着雅鲁藏布江向上游走去。
日喀则被称为后藏，其藏文意思是“最如意美好的家园”，由于海拔比拉萨还要高，一路上还可以看到田地里有没有收割完毕的青祼，有些甚至还有一丝绿意。每个人心中是不是都有一片属于自己的最美好的家园？要不然，为什么要有那么多的人，行走在这样或者那样的一些远方道路上，我想。
在长途车停在公路边，司机招呼大家去饭店吃饭时，遇到了一个独自去阿里的香港女孩子。她背着一个比她还要高得多的外架式背包，胸前挂着的一个包也不小，小小的个头，怎么背得动那么沉的东西？为她担心不已。后来聊了聊，知道她在美国工作，辞了职到内地旅行。除了中间会回到香港做适当的休息和调整，她在内地旅游已经近一年半的时间了，这次她从云南只身来到西藏花了三个月的时间，然后还要去阿里、石泉河、古格遗址，然后再从平均海拔高得令人恐惧的新藏生命线到新疆旅行。
阿里的很多地方并没有固定来往的客运班车，从日喀则到阿里坐车更已经非常不便，所以深入高里的人，一般都是几个人一起合伙包车再走，少有她这样孑然一身的人。我问她要是遇到坐不上车这样一些困难怎么解决时，“扛大厢！”这样寒气逼人的词汇没有想到能被她十分冷静地说出。“扛大厢”就是沿途搭乘货运车，坐在车厢里，在阿里这样的高海拔地区，坐在里面有时需要承受零下几度甚至几十度的低温，而有时候又得忍受高温和酷热。
黝黑，粗糙，她的皮肤几乎已经丧失了一个女孩子应有的美丽，可是，那份执着与坚毅的决心却从她身上活力四射地迸发着，不得不让人钦佩和叹服。在日喀则下车后，我们背上各自的行囊，然后走向各自的行程，我很真诚地向她道别，祝她一路平安，好运！
《走进喜玛拉雅》第七、八章扎什伦布寺
在离日喀则很远的公路上，就看见日喀则市西面的尼玛山上的扎什伦布寺在阳光下闪闪发光，气势恢宏、色彩绚丽。扎什伦布寺也称“吉祥须弥寺”是后藏地区最大的寺庙，与拉萨的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺及青海的塔尔寺、甘南的拉卜楞寺，并列为藏传佛教格鲁派的六大寺庙。近看金顶红墙，高低错落；重楼叠宇，灿烂辉煌，与山坡融为一体。
扎什伦布寺最初由宗喀巴的弟子一世达赖根敦珠巴倡建。四世班禅罗桑确吉坚赞任扎什伦布主持时，对该寺进行了大规模扩建，从第四世班禅起，后世班禅均以此寺为驻锡地。扎什伦布寺现有三座历世班禅灵塔祀殿，另有一座一世达赖喇嘛灵塔殿。
扎什伦布寺的强巴佛殿高30米，供奉的强巴佛像是世界上最大的镏金铜佛像，高26。2米。强巴佛是藏传佛教中的未来佛，也就是我们所说的弥勒佛。不过藏地的强巴佛不是肥胖大腹、笑口常开的形象，而是一尊端庄秀丽、雍容优雅的大佛。
扎什伦布，我在这里再一次虔诚地拜谒了下去，在傍晚时抵达，在暮色里离开。阳光并不充足，暮霭已经阻挡了远景，但在视力所及的地方，金色的铜顶建筑还在黝黑的山坳里面熠熠生辉。
喇嘛少见。大部门的殿门已经关闭。一些放生的狗卧伏在寺前的广场上，而香火正浓，不少的藏民正在西边的一个院落里朝拜，他们烧香，拜佛，乳白色的烟雾缭绕在寺院的上空。寺内的一个草场里，一只放生的鹿在漫步，突然看到了我们，然后又跳跃不见了。
清朝驻藏大臣和琳写过一首赞美扎什伦布寺的诗：“塔铃风动韵东丁，一派生机静空生。山吐湿云痴作雨，水吞活石怒为声。”意思大体是形容在扎什伦布寺，殿塔上的铃铛在风中悠然作响，悦耳动听，从寺中远望日喀则年楚河谷，一派生机，于是身处寺中自然而然会心生恬静。云彩堆积得浓密如雾雨，从山坳里缓缓吐出，让人在静谧中会感觉到波浪冲击水中石头时所发出的巨大回声。
《走进喜玛拉雅》第七、八章途经珠峰，到喜马拉雅的另外一面
从日喀则出发过优弄拉山口前往拉孜县城，再从拉孜县城过加措拉山口到现在的定日县城协格尔镇（也被称为新定日），然后过鲁鲁边检站到岗嘎乡（老定日，原来的定日县城），再过拉龙拉山口�