我可是日本人，”三宅一生这样提起他最初在法国时尚之都的体验，“每个月我都会逃到伦敦去放松一下，在那里我如鱼得水。国王路、美妙的芘芭（Biba）专卖店和音乐剧，我还记得《奥利弗！》和肉馅土豆饼等等。伦敦有世界上最好的理发师。” 作为国际知名的设计师，三宅一生在巴黎和纽约召开时装发布会，却一直在东京工作和生活。尽管他早期的作品喜欢采用日本农民穿着的螺纹土布，尽管他喜欢将和服以及渔夫的束腰外衣之类的传统日本服饰元素重新加以演绎，他始终不愿仅仅被视为一位日本设计师。他说自己的服装源自日本传统，但也同样根植于美国、法国和英国文化。 20世纪70年代，三宅一生与索尼娅·里基尔、高田贤三（Kenzo）以及卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）一起发布时装。“那是高级成衣的初创期，令人欣慰的是，设计师们第一次获得了体验大众的机会。”到了80年代，他渐渐与克劳德·蒙塔纳（Claude Montana）以及川久保玲、山本耀司等新兴设计师为伍。除了偶然从发型、化妆等方面获得些许线索之外，你很难从三宅一生的服装中推断出其确切的创作年代，它们以其固有的独创主题反复出现，既预示着潮流，又顽固地抵抗着潮流。
ssey Miyake 三宅一生你会如何描述对巴黎文化的最初体验（3）…（图）
三宅一生从来不赞成繁复多余的线条，在他看来那是对穿着者的冒犯与凌驾。“我也不希望人们从金钱的角度来考虑我的服装，认为他们只能买得起次好的。”他说。 1988年，三宅一生首次开始了褶绉设计，接着推出了“我要褶绉”系列，这使得他为日常穿着的服装找到了现实的解决方法。对三宅一生来说，这是和他“发明21世纪牛仔裤”的梦想最接近的一次创举。 “这是我最初的梦想，也是我决定开设工作室的原因。我对自己说，如果有天我能创造出像T恤衫或者牛仔裤那样的服装，那该是多么令人兴奋的事情，”三宅一生说道，“但是我越深入工作下去，发现自己离最初的梦想越遥远。我对自己说，你有多么愚蠢，难道你忘记最初为什么要从事设计了吗？然后我想，好吧，褶绉，我要褶绉！我开始考虑如何制作、洗涤、整理和包装它，并不断试图降低它的价格。” 与三宅一生的主系列相比，“我要褶绉”系列的价格低廉了许多。这些呈垂直、水平和对角线的褶绉赋予衣服以弹性，并使它们易于穿着。每一季三宅一生都会为这一系列增添一些新品，虽然其中几款经典设计一直持续至今。最近，他选择了几位摄影师的摄影作品并将它们印在了服装上，仿佛那是空白的油画布一般。 “对我来说，改变某些事物的意义是件非常具有象征性的事情，比如随身听就彻底改变了音乐的观念，那真是太棒了。” 因此，“我要褶绉”成了设计师的服装“随身听”：不仅价格合理、易于打理，而且对人体具有极强的适应性。女人们可以用任何一种她们认为最好的方式将这一系列的服装搭配在一起，事实上，这也正是设计师的意愿。 “我刚开始推出褶绉系列时，人们还难以接受。他们说：‘那是什么东西？’其实让人疑惑是件好事，这是一个非常好的开端。我希望人们用一种新的方式去看待事物，而且不必担心什么。成为一位服装设计师最有意义的事情之一是可以让别人自由地为自己作出选择。”
VIVIENNE WESTWOOD 维维安·韦斯特伍德你认为自己是精英吗（1）…（图）
（摄影：James Hunkin ，Jane McLeish） 缺席6年之后，维维安·韦斯特伍德这位英国时尚界无可质疑的女爵士带着她全部的荣耀，重返1997年秋冬伦敦时装周并做了开场演出。她说她很高兴重新回到了伦敦T台上并对这次伦敦时装理事会提拔年轻设计师的努力与成功感到欣慰，她还表示，此举使得伦敦时装周迥异于过去她参加过的那一类高姿态事件。 同样，韦斯特伍德本人的经营规模也已经与过去大相径庭了。1993年，她将“红色标签”系列的生产地转移到了意大利，“金色标签”则继续在英国的一些小工厂里生产，但意大利生产的服装制品使韦斯特伍德具有了如今年销售额2千万英镑的规模。除了这两个系列以外，韦斯特伍德也有男装系列；她还和兰开斯特（Lancaster）签约推出了第一款维维安·韦斯特伍德香水——“闺房”（Boudoir）。 和伊夫·圣·洛朗一样，维维安·韦斯特伍德也许是20世纪后半期最有影响力的服装设计师。毕竟，她不仅为我们贡献了朋克服装，还有引发新浪漫主义的“海盗”系列（1979—1981年）和西方时装中首次涉入不对称分层冒险的“野蛮人”系列（1982年）。同年，她从拉美印第安人那里获得灵感，推出了“北美野牛女孩”形象——层层叠叠的裙子及衬裙，和头巾戴在一起的圆顶硬礼帽以及穿在衬衣外的胸罩。将近10年之后，麦当娜才穿着由让·保罗·高蒂埃（Jean Paul Gaultier）创造的圆锥形胸罩在世界各地进行她名为“金发女郎的野心”的巡回演唱会。如果不是韦斯特伍德最早尝试了内衣外穿的游戏式概念，也许，麦当娜那件如今已成为传奇的圆锥形胸罩就不可能问世。 后来，当垫肩的流行达到盛气凌人的鼎盛时期后，韦斯特伍德决然地用全棉硬衬布将重点移回了臀部；接着是为男人设计的两件套运动衫裤，并将哈里斯牌毛料重新引入时尚的词典，直至创造了她自己的格子呢。如今，在Lochcarron博物馆中，这一创造物被陈列在其他格子呢的旁边。它的族名呢？为了向丈夫致意，韦斯特伍德非常甜蜜地用麦克·安德里亚斯这个名字来命名。
维维安·韦斯特伍德原名维维安·伊莎贝尔·斯韦尔，1941年4月8日出生在德贝郡的格罗索，她的父亲来自一个鞋匠家族，母亲在当地的纺织厂工作。 “我从小生活在从英国工业革命中发展起来的地区，”她说，“直到17岁时，我还不知道什么是美术馆，也从来没有读过艺术书籍、去过剧院等，但我很小就知道自己不像父母一般保守。”也许出于这一原因，即使在成名之后，韦斯特伍德一直习惯站在失败者的一边。当然，她并不谦虚：“和其他孩子相比，我是个很有魅力的女孩，我非常聪明勇敢，喜欢冒险，童年的我有很多的朋友。” 17岁那年，她的父母买下了一家邮局，全家搬到了米德尔塞克斯郡的哈罗市。在工厂里工作了很短一段时间后，韦斯特伍德进入一家教师培训学院当教师。一年后她嫁给了德瑞克·韦斯特伍德并生下了她的大儿子本。这场婚姻维持了3年，当时她一边教书，一边自己制作首饰在波托贝洛（Portobello）路的货摊上出售。也就是那时，她遇到了马尔科姆·麦克拉伦并怀上她的第二个儿子约瑟夫。韦斯特伍德当时一直在当教师，直到1971年麦克拉伦决定开设一家小店，而她知道自己有能力为这家小店供货。
VIVIENNE WESTWOOD 维维安·韦斯特伍德你认为自己是精英吗（2）…（图）
25年以后，维维安·韦斯特伍德获得了英帝国勋章。众所周知，在接受这项荣誉那天，她在白金汉宫门前兴奋地转起圈来，却没有穿衬裤。她的生意一直很兴盛，只是喜欢她的品牌却未必像过去一样是时髦的象征了。 但毕竟有人在鼓起勇气反对一种越来越与中产阶级、自由党及温和派结盟的文化；毕竟，她是那位“朋克女王”。毫无疑问，维维安·韦斯特伍德反对辣妹文化，她把当今的时代描述为“充满不择手段追求个人发展的可怕的道德伦理，你只相信你自己，以至不可能将任何价值置于你极端利己的个人抱负之上”。
“我真的很幸运，”她说，“能够发挥你的潜能是一种美妙的机运。这是一项充满魅力的工作，我从中获益颇多。”这种获益尤其包括她的丈夫，他们一起工作和生活，无论从职业还是个人生活领域，一切都比过去更容易了。 “我就像独自生活一样快乐，这是安德里亚斯最让我尊敬的地方，”她说，“我的意思是大多数婚姻都是一种妥协，但和他在一起我并不觉得需要妥协很多。要知道，我曾经独自生活了10年，所以我知道我可以做到这一点。我不爱嫉妒，我比他年长很多——我不想说具体是多少——我只希望他自己能够过得快乐。如果他晚上不回家，我并不在意。有时他确实会不回家，我确实不介意。我不想从他那里得到什么，如果他要离开，当然他不会……在我的生活中，我从来没有对一个人感到这么放心。” 后来，当我离开她的工作室时，她从后面追赶上来。 “我不希望你认为我低估了安德里亚斯，”她说，“要知道他是位极有才赋的设计师，我教过他，我从来没有遇到过像他那样才华横溢的人。在你走之前，我希望你了解这一点。” 说完，被爱犬亚历山大尾随着的维维安·韦斯特伍德拖着一双番茄红羊皮拖鞋消失在楼梯上。